50%服装男女通穿，无性别消费主义到底是什么？（2024补充版）
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导语: 针对性别,推出男生女生款似乎是各行各业的主流思维,但MUJI最近有一个消息炸开了锅。据日媒报道,MUJI计划最早将在2022年春季实现50%的服装(不包括袜子)采用男女通穿的设计,总共差不多是250款。更重要的是,这将是MUJI全球范围的策略。
来源：时趣研究院
针对性别，推出男生女生款似乎是各行各业的主流思维，但MUJI最近有一个消息炸开了锅。
据日媒报道，MUJI计划最早将在2022年春季实现50%的服装（不包括袜子）采用男女通穿的设计，总共差不多是250款。更重要的是，这将是MUJI全球范围的策略。
也就是说，未来随意进入一家MUJI店铺，都会看到有过半的服装，不再有“性别之分”。
在报道中，相关负责人还表示，“无性别服装将可以为LGBT群体服务”，“今年春季在推出第一波男女通穿商品以后，销售势头良好，希望尽快增加商品数量”。
所以，MUJI为什么要大张旗鼓“无性别”，难道要主打LGBT市场？
MUJI无性别，依然“性冷淡”
其实无须意外这个大动作。
MUJI有一个子品牌叫MUJI Labo，早就开始践行“无性别主义”的思路，并且售价也会比MUJI要更贵一些，且已颇见成效。
在该品牌的介绍中写道：“MUJI Labo制作的衣服不分性别、年龄或体型，男女通穿。这里远离装饰时尚的实验室。从这里，将诞生未来的MUJI”。
这也就是摆明了说，“无性别”将是MUJI的未来。
而MUJI的无性别的背后，迎合的也仍是其品牌调性。
“比起挂满服装的衣橱，不如贴合自己的生活，仅收挂真正必要的数件衣服”
“我们的目标是通过允许夫妻、父母共享衣橱来创造最低限度的衣橱”
“你原本不需要那么多衣服”
通过这些文字介绍可见，MUJI倡导的是打造一个更简单的家庭衣橱，它推出“无性别”商品的背后，仍然其一贯的“性冷淡”。
“无性别风潮”，都刮到哪儿了？
整体看下来，MUJI未来推出的“无性别”服装，一定还是从“简洁设计”出发，用“朴实无华”去打破服装的性别边界。
但在时尚圈，“无性别风”其实早就刮起来了。
做服装生意复购很重要，也就是说，我们一定要想办法让顾客成为回头客，没有回头客的服装生意，只能靠拉新才能维持，
如果你要是这么做，那么生意大概率只能是以低价位跑量才能赚到钱，而这种生意，这种顾客群体，大概率都是图便宜，
就像某多多上，我们是否回头还在一家店里重复购买，咱自己想一下，自己都不会，你想对于他们这些商家来说，怎么赚钱，不是的一直需要让自己店铺排名靠前才能有新客户购买吗？
而要是你有回头客了，你就能让生意稳定下来，因为回头客需要什么衣服，你心里最清楚，那么你去批发市场就知道拿什么货了。
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去服装批发市场拿货的人，不断的在挑战批发商的价格底线，你会经常听到他们说，便宜点吧，再便宜点吧！
批发商价格已经给的很低了，他们还想要更低，然后就会在你款式上找点毛病，说这个款不一定好卖呀，拿回去先试试啦，然后就等着批发商给他们说卖不完拿回来我给你调货，
对于这些，批发商都心知肚明，也不想揭穿他们，做生意都是和气生财，经常来的就更不用说了，肯定给他们调换货，
只有那些不经常来的，不知道对方回去能走多大的量，可能会给一两次机会，试探一下对方，
说白了，生意都是互惠互利，谁都不是傻子，在做生意上，无利不起三分早，拿货的人和批发商大家都是互相慢慢筛选出来成为合作伙伴的。
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“Unisex”（无性别）这个词***出现在了1968年的《纽约时报》。此后，这一时期的百货公司商品目录开始增设“his&her”的新分类，广告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾丝喇叭裤搭配纽扣衬衣。
再来看看近期。
ZARA在2016年推出***无性别系列，并直接干脆冠名该系列为“Unisex”。紧随其后还包括一众快时尚品牌。
今年，珠宝品牌Mikimoto就与川久保玲的Comme des Gar?ons合作推出一系列男士珍珠首饰入局男性珠宝市场，主题也鲜明的选择了“无性别（Genderless）”，希望男士们放下对珍珠的“性别成见”。
gucci在去年推出的“男士裙子”系列虽然引起群嘲，但在奢侈品圈，大胆的“无性主义”早就成为品牌们探索的方向。
而备受年轻人喜爱的匡威，也在去年推出***无性别服装系列SHAPES，年轻人对此很买单。
此外，美妆圈这股风更是猛烈。Givenchy推出了无性别彩妆系列“Mister”；Milk Makeup，推出了适合两性的管式彩妆；MAC、Tom Ford、Marc Jacobs、NYX等品牌均推出了男女通用的产品系列。
二手奢侈品推出无性别系列的同时，甚至有一些品牌正是主打无性别的理念而诞生。
2018年，美国***无性别美妆品牌“Fluide”诞生，该品牌主张“Makeup For Everyone”，官网海报浓浓的LGBT风。
在国内，强调“无性别”理念的服装品牌“bosie”、以及美妆品牌“HASHTAG”都是这领域快速成长的新锐品牌。
综上，时尚圈可以说是“无性风”的风眼，但其实也有不少行业开始尝试借用这一理念吸引消费者。
比如，伦敦百货公司Selfridges就发起“Agender（无性别）”计划，在其线下店铺中设置无性别货区以此吸引顾客。在海报上则清楚的把代表性别的“HE”、“SHE”划掉，倡导顾客重视自我内在的“ME”是谁。
男性禁止使用女性产品、女性也不能使用男性产品的这一观念，似乎正在被打破，“性别区分”将不再是商品固守的规则。
品牌如何理解无性别消费主义？
男性爱美，追求精致、女性阳刚、独立；消费的性别边界正在逐渐模糊，“无性别消费”成为一种全新的消费文化。
但对品牌来说，无论是将这一理念运用在产品端还是营销端，时有趣认为都仍然需要注意一个问题：
从无印良品来看，感觉它的“无性别”就是“中性”风；从时尚品牌来看，“无性别”似乎是男生可以穿粉色、画上指甲油，可以使用有女性元素的用品；而女生也可以变得很硬朗、阳刚，很MAN。
但在众多强调“无性别”的品牌中，时有趣发现他们普遍有一个共同的主张是：不论性别、身份，做你自己，找到你自己的风格。
可见，品牌不能单纯的从字面意思去理解“无性别”，它不是“LGBT”，不是“中性”，也不是“男性女性化”、“女性男性化”，而是超越性别偏见，倡导更有包容文化的品牌态度。
综上，“无性别消费主义”的核心，其实是抛弃对传统两性需求的定义，正视越来越复杂的消费者需求，去关注消费者的真实需求本身是什么。
而对品牌来说，主打无性别标签对新一代消费者来说，也正是呼应了他们追求个性独立，反对千篇一律的审美需求。对于无性别品牌来讲，倡导人人可用，本身就意味着更多的用户范围，使无性别标签成为一个品牌的加速器。
来源：时趣研究院
价格上来说，这些实体店客户也非常看重，但是他们也要考虑自己回去卖的时候能不能使回头客满意，要是回头客对这个衣服不满意，他们也是一样的会损失掉客户，不再来购买这样承担的风险也太大了。
所以你看开网店了，他们不存在这些问题，因为在他们那儿购买衣服的消费者回头率不会超过30%，而实体店想把生意做好，至少要有60%的回头客常来购买，这在本质上还是有区别的。
对于实体服装店来说，想让顾客常来买，必须在品质和款式上下功夫，只有把这两个做好了之后，你才能在价格上想想办法，至于说怎么想办法能拿到优质低价的衣服，只有一个办法，那就是多去批发市场上逛一下，不然你怎么能找到呢？
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这两天温度升高了，生意也好了起来，今天周末，听客户讲批发市场人很多，就是不知道大家都卖的怎么样？
服装生意跟人做，现在这个行情，你说是旺季了，会不会有人生意做的还不行，
这种情况谁都没办法说清楚，有些人是机缘巧合，把它干好了，咱们总结是人家运气好，
而有些人也非常努力了，还是没把生意干好，大方向现在是旺季，理应好卖货一些，那到底是选款不行，还是说自己的销售不行，
只有找到自己的症结在哪里，才能对症下药，如果自己找不到，那就找同行做的好的那些，帮咱把把脉行不行呢？
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