复刻表带的扣法 面对一个复杂的东西，你可以轻易讲出很多故（名表渠道篇）

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表带的扣法 面对一个复杂的东西，你可以轻易讲出很多故， 

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面对复杂的事情，你可以轻松地讲很多故事，但面对一个简单的对象，如果文笔不够，笔墨不够，知识储备不够，那就容易了变得困难，或胡说八道。我最近买了一个简单得不能再简单的东西。我打算写一个系列文章，看看我能写多少，希望不要暴露我的不足。在第一篇文章中，我会讲一些小知识，包括即使你在网上搜索也很难获得的实用技巧。

故事从一个扣子开始。（如果没有时间看故事，可以直接向下滚动查看后面的实用技巧和教程。）

我有点“带强迫症的表扣”，意思是买一个品牌的手表，一定要想办法搭配一套表扣。表扣 对于新表来说，每只表都有原配，但对于古董表来说，原表扣往往随着表带的老化和腐烂而随风消失。毕竟像表扣这种不起眼的东西，如果不与手表本身连接，分分钟就会丢失。

1950年代以后的古董表，表扣还是很容易找到的。一是时代不远了，很多还没有流失，二是当时产量不小，已经很多了。但如果你要找二战前手表的表扣，基本上可以说找不到。我有一个 1931 Jaeger-LeCoultre Reverso 缺少匹配的按钮。最近遇到一个年龄相仿的（可惜是美国市场上的金扣），要买回马骨。

发现是这样的

这个卖家太搞笑了 我要了一个旧纽扣，然后给了我一条辅助带。我当然很高兴。表带不仅实用，而且还给了我很多故事要讲。那我们先不管纽扣，说一下表带，说一下前面提到的冷知识。

Jaeger-LeCoultre 进入21世纪后，表带上的痕迹更多了。只有两个字母，紧挨着主角。比如我的文章《JD》。

面对这两封突如其来的信件，有些人已经注意到并质疑。或模型？还是铸造厂？是质检员吗？是生产时间吗？怎么解释，问的帖子下没人能回答。

有一次我让积家博物馆的爷爷开完证书后补上，顺便让他帮我咨询。真的是生产时间表带的扣法 面对一个复杂的东西，你可以轻易讲出很多故，第一个是年，第二个是月，对应如下：

因此，根据上表可以看出，这条京东表带是2008年4月生产的。

有人可能会问，表带的生产日期有什么用？事实上，对于积家这种出货量巨大的品牌来说，表带的生产时间与手表的生产时间基本一致。知道表带的出生年月，就如同知道了手表的年代，这样就可以看出是不是“柜台前辈”了。毕竟机械表的润滑油只能用三四年。如果你心仪的手表长期上柜，可能是因为你的品味独特，也可能是因为店里的业绩不好。

突然明白其中的窍门，要不要验证一下？没问题。

Jaeger-LeCoultre积家大热新表于2017年1月SIHH表展亮相，表带生产日期为SA，同年同月诞生。

2016年1月SIHH老星，表带出厂日期QL，和2015年12月差不多

怎么样，智商？

手表在现代社会没有太大的实用价值。毕竟，到处都是屏幕。装饰是目前手表的主要功能之一。

佩戴时，手表上暴露面积最大的地方就是表带和表盘。表盘是手表的固有特征，后天不能更换（简单），而表带是可以随时更换的附件。真的很合理。

但长期以来，更换表带的问题一直困扰着很多人。如何在没有工具和技术的情况下更换表带？别担心，有办法的。

在前面，可能有朋友注意到了：想要手动切换表带，就得靠圈内的“快拆耳”了。

生耳，弹簧杆，是指连接表带和表壳的轴，可伸缩。通常，可以用螺丝刀抵住一端的凹槽将表带从表壳上取下。快拆弹条，顾名思义，就是一款不用螺丝刀就可以用手快速拆卸的新耳朵。用指甲勾住小纽扣，向内转动，就可以取下表带了。

但是，我买的大多数表带都没有像右侧那样的间隙。我该怎么办？也很简单，皮带可以打孔，表带也可以，只需要像这样的专用打孔钳。

专用冲孔钳，钳子有钢针支撑带子，长缺口压出缝隙

安装示意图

打孔完成

将预购的快拆耳从侧面插入，然后拨到合适的位置，就大功告成了

只要有这把钳子，在马云网买快拆耳机，就可以DIY改装几条快拆表带，随意更换！经常更换表带不仅可以搭配你的衣着和心情，还能让表带轮班休息，延年益寿，为旧表增添新鲜感。效果很显着，不信可以看图：

同样的手表，不同的表带，看起来完全不同。可以说，一只鸡吃三遍，一只表戴不止一次。

但是朋友可能会问，新买的表带可以用钳子打孔，但旧表带还在手表上，怎么拆？没办法，这个历史问题，只能靠你自己鼓起勇气，买一把高质量的螺丝刀自己尝试拆下，或者找售后服务。但只要打通这一关，就能在各种腰带中进行选择，而且可以随心所欲地变换各种颜色。

钳子由瑞士专业钟表工具制造商Bergeon出售，型号30227。作为钳子，价格略贵（约2700RMB）。不过，考虑到这是一次性投资，可以保养所有手表的所有表带，它仍然卖得很好。

表带是手表最大的部分，也是最容易更换的部分。上一部分讲了如何“快速松开表带”来满足搭配需求。在这部分，故事自然要讲“什么是好表带”。

看之前的图片，有朋友可能已经注意到，这款积家表带背面的缝线针孔处有一些鸡皮疙瘩状的突起。这是否意味着这款表带的工艺不先进？也不是。这个凸起是传统皮革缝纫机特有的针迹标记，它的存在表明这款手表是机器缝制的。

由于缝纫原理不同，机缝带的缝纫线分为面线和底线，导致皮带两侧的线和孔不同。如果在皮具背面发现这种唇状突起，或者皮具两侧的线迹颜色/粗细不同，则说明该皮具是机缝皮具。

如果对比手缝皮具，两者的区别会更加明显。除了手工缝制的皮具两面皮料不同，线的各种特性是完全一致的（当然完全一致并不代表一定要手工缝制，现在<@的缝纫机顶级 也可以模拟出这个效果，leather="" king="" hermes="">

手表是手腕上的一个小物件，表带其实压力不大。无论是手工缝制还是机缝制，甚至是无缝的，皮带的强度和耐用性都不会有太大的不同。另外，手工缝制和机缝制的区别只在皮带内侧，一般是看不到的。目前，大多数表带，甚至大多数皮具都是机缝的。不过，作为一个注重细节又善于观察的手表爱好者，我更喜欢两面缝线极其精美的手工缝制皮具。就像手表的机芯不对外人展示一样，热爱手表的你我也会追求极致的打磨。

前面说了，缝合只是对皮具的功能和外观影响不大的一点，所以“什么是好的表带”，当然不能停留在缝合的区别上。除了缝合之外，构成腰带的其他元素还有皮革、设计和工艺。

皮革材质和它的颜色，这个不是说，属于个人审美和搭配风格的范畴。各种皮表带的性能远不如款式的差异重要。腰带的设计并不像皮革是一个面子工程。对全身比较讲究，这里重点介绍一下。

首先是厚度，也就是表带的横截面。主流表带一般分为粗衬和无衬两种。其实这两款，只听名字就知道该选哪一款了。

衬料可以使表带看起来清爽表带的扣法，但额外的体积会改变表带上的压力，表带很容易弯曲并留下难看的折痕。更不用说折痕和污物的短暂寿命，虽然很流行，但它们应该被丢弃。

在对手的背景下，无衬里的背带具有出色的弯曲性能和良好的手感。

除了横截面款式的不同，表带末端的修整造型也极为重要。表带大部分是锥形的，方头和圆头只有个别品牌使用。方圆不雅，轮廓比较公式化，锥头的锥度是尖的还是钝的，差别很大。

对于带锥形端部的皮带，上角越钝越好。万向带由双环固定。佩戴时锐角锥头不易被活动环固定，会出现小尾巴，生活中容易被衣服夹住，而钝锥头则没有这个问题。

这里有两张图片来说明：

除了厚度和锥度，皮带设计的最后一个考虑因素是长度。每个人都有自己的手腕粗细，可以定制搭配最好甚至量身定做的“只有一孔”腰带；购买通用腰带时，应尽量选择合适的长度，因为佩戴的长度差别很大。

腰带的最后一点是工艺。不管是手工缝纫机缝纫，不管是怎么设计的，最后都是落实在表带上，做工最重要。

最后表带的扣法，举一个反面的例子。下图是表友定制的手工缝制表带。缝线像孩子的涂鸦一样扭曲扭曲。这样的过程，再薄、钝、合身、手工缝制，又如何？不要这样做。█

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