突然不香了？知名大牌销量大跌，母公司股价“闪崩”！此前刚刚涨价......|古驰|开云|奢侈品|爱马仕|lvmh|历峰集团|gucci 为奢侈品做运动鞋的“欧洲工厂”

突然不香了？知名大牌销量大跌，母公司股价“闪崩”！此前刚刚涨价......|古驰|开云|奢侈品|爱马仕|lvmh|历峰集团|gucci 为奢侈品做运动鞋的“欧洲工厂”，

需要找莆田鞋源头货源请加下面莆田鞋厂家微信咨询，他们是莆田本地源头工厂商家主营莆田鞋批发|各种电商合作招代理 一件代发|以及终端零售。

下面给大家讲解“突然不香了？知名大牌销量大跌，母公司股价“闪崩”！此前刚刚涨价......|古驰|开云|奢侈品|爱马仕|lvmh|历峰集团|gucci 为奢侈品做运动鞋的“欧洲工厂””的知识,本站信息仅供大家参考哦！

温馨提示：只有上面二维码是本站推荐的莆田本地源头厂家，分割线以下的其他微信号请不要加，因为文章是网络整理过来的，骗子多请注意！

-------------------分割线以下-----商家微信号请不要联系----------------

突然不香了？知名大牌销量大跌，母公司股价“闪崩”！此前刚刚涨价......|古驰|开云|奢侈品|爱马仕|lvmh|历峰集团|gucci 为奢侈品做运动鞋的“欧洲工厂”， 

突然不香了？知名大牌销量大跌，母公司股价“闪崩”！此前刚刚涨价......|古驰|开云|奢侈品|爱马仕|lvmh|历峰集团|gucci

3月20日，奢侈品行业巨头、古驰（Gucci）的母公司开云集团，在股市开盘后不久股价大跌，跌幅一度扩大至15%，创下了自1992年以来的最大跌幅记录。“古驰突然就卖不动了”也成为了社交媒体的热搜话题。

不仅如此，这场股价下跌风波还波及了整个奢侈品行业。3月20日开盘后，爱马仕的股价下滑了，LVMH集团的股价下跌3%，而博柏利的股价更是下跌了。

市场的这一突然“震荡”引起了业界的广泛关注。据分析，这主要是由于开云集团的重要支柱——Gucci在亚太地区的销售业绩出现了急剧下滑，预计在2024年第一季度将同比下降近20%。

作为奢侈品界的“长青品牌”，Gucci近年来一直受到年轻人的热烈追捧。然而，如今的情况却让人不禁疑惑：为何Gucci突然间就失去了往日的销售魅力？

图片来源：开云集团官网截图

“成也古驰，败也古驰”

“现实的业绩不佳，以及未来的不确定性，是股价下跌主要原因。”奢侈品专家周婷在接受《每日经济新闻》记者采访时指出了此次开云集团股价“闪崩”的原因。

3月20日，开云集团新发布了2024年一季度业绩的警告。开云集团称，根据目前的趋势，估计集团2024年第一季度的收入将同比下降约10%，这一业绩主要反映了古驰销售额的急剧下降，尤其是在亚太地区。开云集团表示，古驰今年第一季度销售额预计同比下降近20%。

作为全球头部的奢侈品集团，古驰之外，开云集团还拥有圣罗兰（Saint Laurent）、葆蝶家（Bottega Veneta）、巴黎世家（Balenciaga）、宝诗龙（Boucheron）等一系列知名时装、皮具和珠宝品牌。不过在周婷看来，开云集团对单一品牌的依赖度太高，“成也古驰，败也古驰，其他品牌并没有强大到可以影响开云大盘的程度”。

而在本月初，古驰刚刚进行了一波涨价。记者以消费者的身份咨询古驰客服，工作人员表示，古驰一直呈上涨趋势，每年都会对产品进行价格调整，今年是在3月1日涨价。比如，原价8700元的古驰“马蒙包”，现在上涨为9800元，部分涨幅超12%。

Z世代不买单了

一边产品涨价，一边股价大跌，古驰为何会突然“卖不动”了？

对此，周婷指出，品牌形象坍塌是主要原因，“奢侈品牌也在进一步分层，LV、香奈儿在积极竞争爱马仕的第一奢侈品牌地位，古驰却在逐渐退出超一线奢侈品牌阵营。难以为继的产品创新是古驰销售下滑第二个原因，消费多元化、个性化，产品创新力已经成为奢侈品牌核心竞争能力，但很显然古驰近几年并没有在产品创新上做出业绩”。

与此同时，周婷认为，古驰还存在“一系列失败的市场策略”，“为了促进销售，古驰在客群以及销售渠道选择上都更加缺乏选择性，品牌定位不清晰，导致大量客户逃离，新客户也不愿意选择”。

时间倒回至十年前，Gucci还贴着“暴发户”的标签，尽管有着高辨识度的Logo要素，却也逃脱不了品牌老化的隐忧。

2014年，Gucci忍不了了，一下子换掉了CEO 和创意总监，并在2015年，让首席配饰设计师Alessandro Michele接任。在Michele的带领下，Gucci转变风格走出了“极繁主义”美学，在“复古”“浪漫”的路子上越玩越野，极具代表性的酒神手袋、丝绒衬衫、马衔扣乐福鞋、老爹鞋成为爆款单品。

天马行空的元素，鲜明的色彩怪诞的风格、强烈的态度，当Gucci有了“街头潮牌”的基因，掌握经济大权的Z世代表示很满意，无数年轻人为Gucci疯狂，Gucci也成功转型为年轻人的Gucci。

△图片来源：Gucci微信公众号

Alessandro Michele任职期间，Gucci曾创下续7个季度销售额增速超过35%的“火箭速度”，在2015年至2019年，Gucci销售额从38亿欧元增长至96亿欧元，复合增速高达36%，与百亿欧元仅有一步之遥。

然而，花无百日红，支撑其爆火的年轻客群缺乏忠诚度，他们因为个性化多元化需求而来，当Gucci的产品创新力无以为继，他们便果断选择了离开。

年轻人的兴趣减退，再加上全球经济的影响，从2020年开始，古驰的收入增长明显放缓。2023年全年，古驰的营收为亿欧元，同比下降6%。Alessandro Michele的“极繁美学”似乎也玩不动了。

全球奢侈品消费放缓

事实上，不只是古驰。当地时间2024年1月25日，世界最大的奢侈品公司路威酩轩集团（LVMH）发布了2023年年报，营收达862亿欧元，同比增长9%；净利润达152亿欧元，增长8%。尽管这一数据大致符合市场预期，但与公司2022年营收23%的增速相比，LVMH2023年的营收增速明显放缓。

根据贝恩咨询公司的持续跟踪数据，在2020年显著收缩后，全球个人奢侈品市场在2021年出现“V”形回弹，激增29%，并在2022年保持了22%的增长率。但到2023年，按照当前汇率计算，这一增长率回落到4%。

奢侈品市场增长曲线为何正趋于平缓？

经济学人智库（EIU）消费品部首席分析师巴塔查里亚（BarsaliBhattacharyya）表示，经济衰退时期，奢侈品牌往往比其他大多数品类表现更好。这类商品迎合了高收入消费者的需求，而高收入消费者在经济困难时期所受影响更小。

“奢侈品牌有激发消费者向往和追求的元素，这有助于它们保持定价能力。同时，富裕消费者有更多的积蓄可以花费在奢侈品上，尤其是在旅游或休闲活动等不自由的情况下。这对奢侈品牌在前两年高通胀的情况下提高销售额很有帮助。”她说，而到了2023年，主要消费市场疲软，导致奢侈品销售业绩不佳。

美国咨询公司玛泽（Mazars）合伙人兼消费品、奢侈品和零售业负责人佩蒂特（JuliePetit）表示，尽管奢侈品消费具有韧性，但许多渴望购买奢侈品的购物者正在感受到通货膨胀的重压。瑞士历峰集团（Richemont）主席鲁珀特（JohannRupert）去年也警告说，通货膨胀和成本上升甚至抑制了欧洲富裕买家的需求。

此外，分析人士认为，2023年一些奢侈品牌业绩下滑的原因，是其客户群体中年轻顾客占比较大。相比更年长、更富有的买家，这一群体更容易受到经济压力的影响。据悉，在所谓的“白领经济衰退”中，科技和金融等行业纷纷裁员，这迫使许多高收入者减少了他们购买奢侈品牌的频率。

去年初起，高收入顾客开始削减奢侈品消费。奢侈品电子商务平台萨克斯（Saks）去年5月的奢侈品脉搏调查显示，受访者对整体经济感到担忧（60%），只有53%的受访者表示将在未来三个月维持奢侈品支出，占比低于2023年1月的62%。不过，在2024年1月公布的最新调查中，结果显示，尽管消费者的奢侈品购买行为在短期内不太可能发生重大变化，但奢侈品消费可能会在2024年下半年增加。

行业分化显现

同时，奢侈品行业内部企业业绩表现两极分化严重。贝恩咨询的报告显示，2023年，估计有三分之二的品牌实现了增长，而2022年则为95%。从股价表现来看，资本市场也认识到行业增速的放缓，对不同奢侈品公司的影响差别也会相当大。

此前在去年Q4财报出炉后，爱马仕曾表示，随着四季度销售额激增，对2024年充满信心；同样坐拥富豪群体基本盘，历峰集团和Brunello Cucinell也被认为是行业趋势的受益者；LVMH在报告超越市场预期的2023财年业绩后，同样对2024年表达了信心，其CEO伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）对分析师们表示：“那些最高端的产品线在全球拥有最大的需求。”他以Christian Dior等品牌的高级定制产品为例，并预计这一趋势将继续下去。

在这一点上华尔街分析师们也拥有一致的意见：随着时尚行业增速放缓，高端品牌的命运也会开始出现分歧，LVMH和爱马仕等面向更高端细分市场的品牌，表现会优于一系列处于转型期的竞争对手，例如巴宝莉、开云集团、Ferragamo等。

据第一财经记者查询，过去一年中，开云集团的股价降低了30%，而LVMH则增长了，爱马仕集团上涨了。

中国市场消费力强劲

中国已经成为古驰全球范围内最为重要的市场之一。此前，Gucci成都太古里门店还曾拿下古驰全球单店的年度“销售冠军”。

此外，单看营收占比，亚洲地区也是LVMH最大的消费市场。在其2023年年报中，包含中国在内的亚洲地区（不包括日本）贡献了最高的营收亿欧元，占集团营收的31%，比2022年上升了1%。LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony透露，现在中国顾客数量是2019年的两倍。同时，来自游客的业务占比相对下降，但这部分的收入仍然与之前持平。这意味着中国国内的购买量大幅增长，为满足这一需求，Louis Vuitton和Christian Dior正在考虑在中国开设更大的门店。

1月18日，要客研究院发布《中国奢侈品报告》显示，2023年，全球奢侈品行业市场规模达到27232亿元，同比增长7%；中国人奢侈品消费于2023年恢复增长，录得9%增速实现10420亿元，重新回归万亿元市场规模，中国人奢侈品消费占全球奢侈品消费比重约为38%。

报告首席研究员、要客研究院院长周婷表示，国际奢侈品行业正在重塑国际财富格局，而中国奢侈品行业正成为促进中国消费增长的核心力量。据了解，2023年，中国奢侈品市场实现11%增长，达到6077亿元，约占全球奢侈品市场22%；中国人境内奢侈品消费的占比同比提高了1%到58%，中国人境外奢侈品消费占比达42%。

报告预测，2024年，中国奢侈品市场增速预计将在12%左右，将略等于全球奢侈品行业增速，中国消费者奢侈品消费外流状态将进一步得到遏制，中国奢侈品市场占中国人奢侈品市场的比重未来几年将进入常态化区间60%-65%。

本文来源：新闻晨报


为奢侈品做运动鞋的“欧洲工厂”

在安东尼奥·菲洛格拉纳（Antonio Filograna）去世10年后，一座半身像纪念碑立在了他儿子创立的公司门前，以纪念父亲的丰功伟绩。但实际上，老菲洛格拉纳的创业过程虽有过辉煌期，最终却以破产告终，落得一地鸡毛。

站在父辈留下的废墟上，安东尼奥·菲洛格拉纳·塞尔吉奥（Antonio Filograna Sergio）有着截然不同的创业思路，而制鞋，成为了连接两代人的纽带。

菲洛格拉纳一家的创业故事，正是意大利萨伦托地区制鞋业转型的缩影。

在地图上看，萨伦托地区是意大利这个“长靴”的“鞋跟”，由莱切省、布林迪西省的大部分和塔兰托省的一部分组成。上世纪90年代之前，老菲洛格拉纳创立的Filanto、阿德尔奇·塞尔吉奥（Adelchi Sergio）创立的Nuova Adelchi，是萨伦托制鞋业的巨头，制造的软皮鞋以每双不超过20000里拉（当时约为20美元）的价格漂洋过海卖到了四大洲。

但随着制造业向台湾、韩国等远东地区转移，萨伦托的制鞋业犹如釜底抽薪，Filanto、Nuova Adelchi相继破产，更别说无数小工厂了。

不过，萨伦托人民没有放弃这一传统技能，经过10多年的重建，他们发现了另外一条财路，那就是帮奢侈品代工运动鞋。而由塞尔吉奥创立的Leo Shoes，则成为了萨伦托地区第一家国家级生产商。

意大利媒体MF Fashion的报道称，萨伦托地区，尤其是莱切省的卡萨拉诺，已经成为奢侈品运动鞋最重要的欧洲生产中心。以塞尔吉奥为代表的新一代萨伦托人，用另一种方式接过制鞋的大旗。

两家公司，一代盛世

“很多人只记得我父亲最后的几年，这是不公平的，他为这片土地付出了很多，在60年的打拼中，他的事业得到了全国人民的认可。”塞尔吉奥在接受当地媒体piazza salento的采访时曾为父亲鸣不平。

如塞尔吉奥所说，老菲洛格拉纳对萨伦托的制鞋业有着重要贡献。

上世纪40年代，原本在萨伦托一家鞋厂当学徒的菲洛格拉纳移居米兰，几年后，他回到萨伦托办了一家小作坊，随着生意越做越大，在1968年创立了Filanto公司，成为萨伦托首批工业实体。

在Filanto创立的20年后，阿德尔奇·塞尔吉奥创立了Nuova Adelchi，到90年代，和Filanto一同成为萨伦托制鞋业的代表。

在鼎盛时期，这两家公司都拥有几千名员工，每年生产的鞋子超过2000万双，产品以皮鞋为主。其中Filanto拥有4个制造综合体，在美国则与Nine West、Timberland等公司合作，老菲洛格拉纳还被授予意大利劳动骑士勋章。

好景不长，随着世界制造业的转移，危险也在来临。意大利的劳动力成本无法和远东地区竞争，订单持续流失。90年代初期，专家们开始呼吁萨伦托的公司立马做出调整，包括精简员工、提高产品质量，以及做自有品牌。

他们也并非没有努力过， Adelchi Sergio只将总部留在意大利，生产线则往阿尔巴尼亚、孟加拉等国家转移。但内部问题已经将其蛀穿，公司陷入财务造假、大裁员等一系列风波，最终宣布破产，创始人因破产欺诈罪被判刑6年。

Filanto也没有及时掉头，在专家敲醒警钟时甚至增加了员工数量。于是，裁员风波随之而来，在2012年底，只剩下600多名员工，最后走向了崩盘。

至此，萨伦托制鞋业的初代盛世结束。

如果与同时期意大利那些躲过了大洗牌的公司相比，萨伦托的企业不仅反应缓慢，内部问题百出，也缺少面临竞争时果断转型的能力。

以邻居巴列塔（在同一个大区）一家创立至今已经有80多年历史的制鞋企业COFRA为例，在上世纪80年代，拳头产品是运动鞋、慢跑鞋，在感受到来自亚洲国家的威胁后果断转型做起了安全鞋、劳保鞋。根据意大利媒体《24小时太阳报》的报道，2018年COFRA仍拥有2500位员工。

不过，萨伦托的企二代没有将父辈的经验白白浪费，他们从奢侈品代工中看到了新的机会。

和奢侈品分蛋糕

在Filanto的末期，塞尔吉奥借助集团的力量创立了Leo Shoes，同样经历了大洗牌和裁员的风波，但因为体量较小，转型也相对容易。

在Leo Shoes转型的过程中，有一些新趋势也在出现。

最明显的是运动鞋的需求提升。贝恩公司和意大利奢侈品制造商贸易协会Altagamma发布的《2017年全球奢侈品市场监测报告》指出，奢侈运动鞋品类同比增长10%，业务总量达到35亿欧元。而在全球范围内，运动休闲已成潮流，奢侈品为了跟上时代的脚步，或与运动品牌推出联名鞋款，或自己下场做运动鞋，而后者也需要供应链一同更迭。

尽管潮流元素不断更新换代，有些东西却是不变的，奢饰品用户对产品品质、稀有度的需求，意味着奢侈品不能随意选择代工厂，而“Made in Italy”和“手工制造”的标签更能让消费者买单。

米兰一位奢侈品顾问告诉时尚媒体WWD，如果爱马仕、香奈儿和Thom Browne都在意大利生产运动鞋，那意味产品是高品质的，巴黎世家和Gucci运动鞋则由意大利的直营工厂生产。8月时有报道称，迪奥也计划在意大利开设第一家专门生产男鞋和运动鞋的工厂。

“奢侈品的世界就像是一个俱乐部，”塞尔吉奥解释，“意大利的托斯卡纳和威尼托地区生产的鞋子更加正式，而在运动鞋领域，奢侈品的生产商也不多。”

一开始，Leo Shoes只为菲拉格慕这一个奢侈品牌做代工，随着生意越做越大，香奈儿、华伦天奴等20多个品牌都成为了Leo Shoes的客户，甚至有了一个“品牌等候名单”。

如今，在Leo Shoes的工厂里，我们能看到工人们在12条内部生产线上忙活，有些正小心地将铆钉或者彩色施华洛世奇水晶应用于鞋面。虽然也有电脑、真空干燥机等设备，但手工制造在这家公司仍有着不可替代的重要性。“没有什么能比得上手工鞋，机器无法达到同样的效果。”塞尔吉奥坚信。

在公司创立的第二年，Leo Shoes的营收只有200万欧元，2021年，生产的鞋子已经超过200万双，年收入达到2.11亿欧元，同比增长44%。2022年前三个月，也保持着30%的收入增长。

老菲洛格拉纳留下的经验和制鞋土壤不仅仅帮助儿子的公司生根发芽，其他Filanto集团的前高管们也受益匪浅。

曾在Filanto集团中分别担任过总经理和副总裁的米歇尔·佐诺（Michele Zonno）和帕特里齐亚·菲洛格拉纳（Patrizia Filograna）创立了意大利时尚团队（Italian Fashion Team），早期只制造半成品和提供鞋类营销和咨询服务，到了2016年，也转型成奢侈品代工厂。

不过，他们的规模还远不及Leo Shoes，2021年，意大利时尚团队的收入为3700万欧元，正在扩大生产线，到今年底有望达到5500万欧元。

在利用父辈留下的丰厚遗产，将奢侈品代工的生意做出规模之后，萨伦托的创业者开始谋求更大、更长远的发展。

代工运动鞋不是终点

吸取了上一代的经验教训，萨伦托的企业家已经在为未来铺路，而这离不开几个核心举措：品类扩张，工艺传承，以及打造自有品牌。

在品类上，作为巨头的Leo Shoes已经不满足于运动鞋。今年3月，Leo Shoes集团投资了第三家公司，为奢侈品生产皮具和高级鞋履，首批员工共有60名左右，并已经接到了迪奥的订单。

不过，这种改变也有一定的技术门槛。有奢侈品从业者曾告诉时尚媒体WWD，在制作的复杂性上，皮革制品和服装等其他奢侈品比运动鞋更高。

“在我们的领土上没有制作皮具的传统，但它是鞋类的补充领域。品类的扩张也是为客户提供更为完整的服务，也能提升我们在皮革制品领域的技能和成就。”塞尔吉奥对意大利媒体la concoria解释道。

尝新的迫切感还来自全球经济大环境的变化，以及近几年发生的各种突发事件。疫情、战争、原材料价格的上升等因素，都会对消费品市场造成巨大打击，但奢侈品没有太大的衰退。塞尔吉奥认为，和奢侈品之间更紧密的合作可以克服更多困难。

扩张品类会导致人员需求增加，为了增加人才、传承工艺，Leo Shoes建立了培训学院，而这也与萨伦托整个地区的步伐一致。

卡萨拉诺的第一家鞋类理工学院后来发展成意大利制造理工学院，除了运动鞋之外，其他鞋类以及服装都在这个学院培养专业人才。在2019年时，意大利制造理工学院联盟包括40家成员公司和大约60家紧密合作的合作伙伴。

在这些成员公司中，其中大部分都为大品牌代工，但也有一些品牌意识到自主品牌的重要性，代表性的公司包括Mgm Shoes和Annapaola srl，两者也都有几十年的历史。

其中，Mgm Shoes创立的前30年也都是代工模式，但在2010年后，开始尝试运动鞋自有品牌，2018年营业额达到1200万欧元。而Annapaola srl旗下的品牌DeNiroBootCo专门生产手工靴子，2018年成为世界马术运动会中意大利国家队的赞助商。

不过，从这些品牌的规模来看，将自有品牌做大更加困难。

只是，无论困难多大，情况也不会比20年前的萨伦托更加糟糕。今天萨伦托的制鞋业没有复制上个世纪“皮鞋之都”的辉煌，却走出了一条自己的路。