服装设计师「抄」名画 | 算偷懒吗？（要点分析）
服装设计师「抄」名画 | 算偷懒吗？（要点分析），下面是资深奢侈品鉴赏师对“服装设计师「抄」名画 | 算偷懒吗？”的见解，每个奢侈品鉴赏师都是从事十几年奢侈品相关业务，掌握奢侈品、大牌包包、大牌潮牌服装内幕！多个角度详细透彻讲解，希望能够给大家做参考或指导作用，欢迎留言交流！如果需要找奢侈大牌工厂货源或者需要购买请加下面厂家微信二维码咨询！本站免费分享信息仅供大家参考哦！
第1个奢侈品鉴定师的见解： 前情提要，上一回，我们提到了卢浮宫这个「营销鬼才」。 在卢浮宫积极拓展自身传播度的各种「联名行动」中，和 时尚 圈联系最紧密和最「官方」的行为，就是和Off-White合作的达芬奇系列了…… 我当时也提到了Masters LV X Koons这个系列，但要澄清一下，这并不算卢浮宫与Louis Vuitton的官方合作。 准确来说，被印在这个系列中的「名画」，都是艺术家Jeff Koons的再创作，灵感基于他知名的系列作品「Gazing Ball」，凝视球。 这个系列的创作，旨在「连接」大师作品和当下：你在看这些大师的画作时，观赏者通过蓝色反光的凝视球，也成了画作的一部分。 为啥Koons和Louis Vuitton可以这么明目张胆地「挪用」大师之作，来创作属于自己的「消费品」？ 因为根据各国的《著作权法》规定， 艺术家的作品在艺术家往生50年（欧盟和有些国家是70年）后，便进入了公共领域，公民即可无偿使用... 当然也有许多以名画和艺术品为灵感的服装设计，并非直接搬用画作本身。 或是使用「挪用主义」的表达、或是通过「蒙太奇」的手法进行拼接... 不管怎么说，艺术品，一直以来都是服装设计师们，最大的灵感宝库... 就拿卢浮宫「女顶流」断臂维纳斯来说，向她致敬的设计师太多了，隔三差五就要走走时装周。 Jean Paul Gaultier在90s'设计的一众紧身打底衫，不少就印上了维纳斯。因为紧贴身体，和穿着者的身材产生连接，会有种「看着露了其实又没露」的擦边球式性感。 把既有的作品放在合适的新语境下探讨，很难说不是另一种「创新」。 也有设计师逛着逛着博物馆，从古老画作里，直接找到衣服设计本身的灵感。 当然也不是照搬原抄，而是进行了现代化处理... LV 2012春夏 灵感来自《织花边的少女》 Elie Saab 2011春季高定 灵感来自提香《镜中女人》 就说刚刚结束不久的四大时装周吧，闲赋在家的设计师们，也没少「博览」艺术作品。 它不一定要是一副画作的「具象」表现，也可以是飘渺的一种氛围。 比如Cecilie Bahnsen 2021春季，你能从lookbook上看出她的灵感来自哪位大师吗？ 闹，就是下面这幅，丹麦画家Peder Severin Kr?yer的水彩画《斯卡恩南部海滩的夏夜》。 Cecilie Bahnsen并没有很直白地复制画中的衣裳，但是无论从色彩、气质、还是lookbook的取景上，都能窥得两者之间的联系。 借鉴名画，算是偷懒投机之举吗？ 答案先放一边。出于何种目的借鉴、借鉴谁、怎么个借鉴法，才是讲究~ 01. 艺术作品的直观运用 直接使用画作中的元素进行再创作，是最常见的手法，但表达的方式，其实也不尽然只是「印刷」那么简单。 最知名的例子：Yves Saint Laurent在1965年秋冬推出的六件以蒙德里安为灵感的服装。 它们将画作安放在了当时流行的shift dress上。 方正的箱型廓形裙装和画作的几何感线条稳妥契合，一举成为经典。 对于同样的画作，意大利设计师Francesco Maria Bandini 对蒙德里安的演绎，就显得比较「破格」。 画家用油彩笔刷作为工具，设计师的「笔」，倒是更多一些。 可以靠剪刀拼接、可以用针织编织、也可以是刺绣描绘... 刺绣，算是最接近于「作画」的一种过程。 Yves Saint Laurent曾经在1988年春夏高级定制中，向诸多艺术大师致敬，将梵高的鸢尾花、星月夜，保罗塞尚的苹果篮等名作，在衣服上重新「画」了一遍。 它的「颜料」，是无数色彩各异的闪片和串珠。工匠以超精密的手艺，重工绣出梵高的 ，惊心动魄的美丽…… Maison Margiela，在2014年的高定里，也致敬了梵高。设计师使用了解构手法，将鸢尾花一朵一朵拆开来，每朵花都由珠片和精细的线条制成，再无序地重组在一起。 同一场秀里也还致敬了达利的龙虾，几乎有些超乎二维， 的无数虾须被夸张地演绎，成为了服装的一部分… Raf Simons在Jil Sander任职时，曾经将毕加索的画用针织的技法，「搬」到自己的衣服中。 后来他在Dior时，和艺术家好友Sterling Ruby合作，把他的喷漆画，「画」在了高级定制的裙装中。 乍看好像只是简单的布面印花？但并非如此。 因为Sterling的作品颜色非常丰富，普通的布面印花很难还原。这款高定裙装使用的是「经纱印花」技术：颜色并非印在布上，而是印在线上，再通过精密编织去完成「画作」。 何尝不是一个新的艺术作品？ 事实上，如果对一个知名艺术家的作品进行成功的再创作，这个元素，可能会成为一个新的，「艺术标签」。 比如Prada在2013年春夏秀场上，受到安迪沃霍《花》的启发，借鉴并「抽离」了他丝网印刷作品里的花朵的形态，安排到了衣服和手袋上。 这种形式的花朵和排列，之后又在各种国内外或大众或小众的设计师品牌中被频繁使用，成为了新的「灵感」。 02. 突破二维的立体表达 安迪沃霍还有个著名的丝网印刷作品，《金宝汤罐头》，多年来广受服装设计师的喜爱。 Jean-Charles de Castelbajac 在1984年春夏的这一件，可以算作是最有意思的一件。整件衣服的形状和图案结合，让模特变成了一罐行走的 。 画作是平面的，而人体是立体的，借由人的身体，把艺术作品三维化，也是挺常见的「再创作」。 Moschino 2020春夏这一季，致敬了毕加索，很多造型都脱胎于毕加索的抽象画作。 搞怪如Jeremy Scott，绝不愿意平铺直叙地粘贴图案。他用了立体呈现的手法，把二维的画变成了三维的~ Moschino并不是第一个想到这样做的品牌，Yves Saint Laurent早在1988年就这么干了~ 这些设计致敬了艺术家George Braque，设计师用布料裁出Braque画作中鸽子的形状，再拼贴在服装的不同部位，打造一种白鸽「立体环绕」在模特周围的动态感。 Thierry Mugler，在1995秋冬的高定上设计了一件粉色的裙装，写意地模仿波提切利名画《维纳斯的诞生》。 脑洞开出银河系，即使现在看来还是无比有趣。 这种形式，不仅是把画中的元素立体化，可以算是，重现了画作的画面了。 Jean-Paul Gaultier 2007春夏高定中模特的造型，「立体化」了圣母玛利亚的形象。 衣服本身并没有特意复刻，但你就是不自觉能想到波提切利的圣母画像。 在这种情境下，向艺术画作致敬的已经不仅仅是服装设计本身了，模特亦成为画中人，共同完成画作。 03. 氛围或概念的重塑 还有一些设计师，他们向名画致敬时，并不追求具象的「形」，而是从整体的意象上向画作靠拢。 比如说Yves Saint Laurent 2005秋冬这季，设计师从17世纪詹森主义的修女神父画中汲取灵感，设计了一系列服装。 虽不是依样画葫芦的修女服，但是衣服整体的气质，即使有性感的镂空，也分明能让人联想起修女才有的禁欲与肃穆…… Valentino 2020春夏这一季对画作的致敬就更抽象了…… 如果不看设计师的访谈，压根想不到，设计师是从文艺复兴时期的一类画作，「Grisaille」中寻找的灵感。 这类画作采用灰度技法，绘画仅以灰色阴影完成，从而产生一种浮雕的效果。 Valentino衣服的线条、褶皱，都是在尽量模拟画中对褶皱布料的处理手法。 我一直挺佩服Valentino的创意总监Pierpaolo Piccioli的，作为一个意大利人，他很爱用文艺复兴的艺术作品，作为或具象或抽象的灵感的。 而且设计出来的服装，依然是有现代特质的，时髦且实穿。 我时常在想，我们泱泱大国上下五千年对伐，要说艺术品的储备量，也不比文艺复兴少啊。 为什么一做「中国风」，总逃不掉旗袍、盘扣这些具象的、「形」上的元素呢？ 没想到，这次在上海时装周，就看到了一个惊喜： LILY商务时装，把世界级宝藏画家齐白石的作品，化为了一系列既有东方美学，又有当代审美的服装。 其实在秀场上匆匆一瞥，这些印花，挺难被发现和国画大师齐白石有啥关系的。因为它浓重的色彩，一时间竟没有分辨出这是「国画」... 另外一个原因，是它的出现，在这些时装上，显得太合乎常理了。 这身look上红色花朵，其实「采撷」自齐白石画作《桃花图》。它们被写意地装点在帽子、袖口和衣襟下摆处。 凑近仔细看才发现，还是重工刺绣的！ 因为是计划在明年春节左右上市， 所以寓意也是非常嗲：桃花朵朵 中国画，一水一墨，靠着五分墨色，或浓墨重彩或轻描淡写地勾勒出山水云海、竹林鸟兽。 但一直到20世纪之前，水墨画，向来重水墨、抑色彩。水墨为尊，丹青，好像总是配角一般的存在。直到许多大家在近代开始打破了这种局面。 齐白石，就在其中起到了至关重要的作用。受到民间艺术的影响，他在国画中大胆使用了色彩。 他的用色大胆但有分寸感，脆生生、清朗郎，不媚不俗， 齐白石的画，还充满了生机和气韵。 青少年时期乡村生活的经历和民间艺术的情趣被植根在他的血脉里。让他自得其乐地书画一切生活里随处可见的题材，「为万虫写照，为百鸟张神」。 哪怕是荔枝、南瓜、柿子这些「俗气」作物，齐白石也画得津津有味。 齐白石，《柿柿平安》 谐音「世世平安」，也将出现在明年春季推出的新品中 在另一件超级帅气的短打交叉下摆的外套上，绣上的是齐白石的「枇杷图」。 一丛一丛金灿灿圆滚滚的枇杷，古人对它的描述都是「摘尽枇杷一树金」「留个金丸待我尝」，所以向来都是有 「枇杷多金」 的美妙寓意。 通常来说，设计师在表达浓厚「东方意象」的时候，往往也会更多在「形式」上使用中式元素。但LILY却选择了牛仔这种更现代、轻松和实穿的材质。柔和的牛仔色彩，素雅写意，又很好地承载了大师充满生气的水墨笔触。 不得不说，在理念上，也和举重若轻的齐白石大师match上了！ 其实LILY对于「中国风」的演绎，向来有自己一套： 即能找到意想不到的中国元素又不跳脱时髦「商务时装」的范畴。 这次大秀上，已经陆续发布了一年的《中国国家地理》特别合作系列，也迎来了收官之作！ 从中国的山川湖海到珍奇动物，LILY将中国广袤大地的地理风貌收录在时装之中。 想不到吧！ 这身衣服上看似抽象的图案，其实取自中国地理奇景，青海「恶魔之眼」，艾肯泉。 艾肯泉位于青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市。 从空中看，泉眼和喷涌而出的泉水像极了一个「眼睛」。周边红黄相间的草滩，则是因为地热温泉中硫磺和其他矿物质长期沉淀所形成的。 摄影作品，无疑也算是艺术作品的一种。 把中国特有的地理景色以这样时髦、写意的方式「画」在衣服，是不是一个特别另辟蹊径又聪明绝顶的「中国风」？ 今年热门的 旅游 目的地，大理洱海，也以独特的湖面和天空视角入选。 我尤其喜欢这件「洱海西装外套」，这个「美景」也是颇花费了一些工艺，是用亮片刺绣在西装面料上的，弄出了湖光粼粼的美丽效果。 另外一组很嗲的图案，是捕捉了夏日繁花盛开的美景。 饱和度很高又超写实的繁花摄影作品，以或薄纱或打褶的工艺变身实穿又时髦的时装，毫不违和。 这种恰如其分的、对中国艺术大家的作品和独特「中国风」时装化演绎，正是因为LILY时刻都记着，自己是一个服务于当代新女性的品牌。 在这个特别的一年里，LILY也尤其聚焦于女性对于当下环境的感知，对自然的敬畏、对艺术的共鸣，以及对未来的展望，都是此时此刻我们最需要的。 着眼于服装本身，LILY能够提供你一个在一切商务场合中能派上用场的衣橱，也绝不会让你在商务场合之余，失去了时髦态度。 比如我穿去看秀的这身装扮，摘掉我拗造型用的头巾，这一身去上班或是商务洽谈，绝不会失了分寸。 细看，又拥有许多的细节：不夸张的娃娃领，低调的珍珠装饰在有气质的扭花毛衣上，搭配利落的马裤和英气长靴，完成造型。 这种复合性，正是LILY从独立、时髦、多面的新当代职场女性的需求出发的。 这次的大秀上，还发布了「LILY 商务时装十大单品」，适用于全天候的职场状态、以及让每种角色的新女性，都能找到正合适的着装表达。 比如拿掉衬里的西装，变得更轻薄，模糊了外套和内搭的边界。 更方便叠穿或一衣多穿，适应更多场合。 抓起来一件就能出门的 西装连体裤 既有造型，又省了不少搭配的时间； 可塑的短打式风衣 ，可以随心变幻长短，搭配不同装束。 裤形宽大、有街头感的 延时裤装 ，可以全天候、7/24穿着，更换上装，既可以无缝切换商务和 娱乐 场合。 还有多彩舒适铅笔裙、轻薄无感外套式衬衣、「破格感」短裤套装、艺术添彩连衣裙、夏季呼吸感针织衫和职场轻便自在T恤等一起， 合力完成艺术感和态度皆有保证的职场衣橱。 你还想看到哪位中国艺术家能够出现在联名合作中，欢迎留言告诉我，说不定LILY看到你的提名就会把它实现成真了呢？ 老样子，挑五位，送出LILY当季包袋或配饰礼品 也希望前面提到的各种艺术品的「灵感」转换方式，能让更多国内品牌，一起关注到我们泱泱大国自己的艺术宝库；从更当代的视角出发，做更多人能穿的「中国风」！
其他拓展知识
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